Рамы из алюминиевого профиля своими руками. Беседки из алюминиевого профиля – современный выбор практичной конструкции

Вы устали от шума ремонта, доносящегося из соседней квартиры? Надоело постоянно убирать с балкона зимой снег, а летом пыль с тополиным пухом? Хотите сделать лоджию помещением? Тогда алюминиевые рамы, установленные на балкон - идеальное решение. Почему именно они? Сейчас узнаем.

Алюминиевая конструкция

«Холодное» остекление балкона алюминиевым профилем осуществляется по заранее произведенным замерам. Для него используется стекло толщиной от 4 до 6 мм и белый анодированный профиль алюминия. Его достоинства это:

  • энергосбережение за счет более узких переплетов;
  • простота установки, доступная даже для не профессионала;
  • невосприимчивость к коррозии;
  • стойкость к механическому повреждению (по сравнению с другими материалами);
  • отсутствие щелей и отверстий в закрытом виде гарантирует защиту от посторонних звуков, пыли и осадков;
  • легкость конструкции позволяет не создавать дополнительного усиления при остеклении балкона на выносе;
  • бюджетность: цена на рамы из алюминия является одной из самых низких;
  • раздвижная система (в отличии от распашной) оставляет больше полезной площади, не перегораживаемой створками;
  • аскетичный дизайн в стиле минимализма.

Такой вид остекления считается холодным вариантом

Идеальных конструкций не бывает. Это относится и к «холодному» алюминиевому остеклению. Его недостатки:

  • зимнее примерзание механизмов, с помощью которых осуществляется движение и фиксация створок;
  • низкая теплоизоляция в зимнее время (разница в температуре на улице и на балконе составляет не более 5-7°С).

Другие виды остекления балкона

Для сравнения ознакомимся с другими видами балконных рам, представленных на рынке строительных материалов и конструкций.

Рамы из ПВХ

«Теплое» остекление производится с использованием рамы из поливинилхлорида и многослойных стеклопакетов. Конструкция стеклопакета и применение резиновых уплотнителей обеспечивает:

  • высокую шумоизоляцию;
  • надежную защиту от холода (отсюда название);
  • отсутствие сквозняка.

Из недостатков пластикового остекления (которых лишено алюминиевое остекление балконов) можно назвать:

  • невозможность использования на консольных балконах;
  • сложность ремонта;
  • дороговизна по сравнению с аналогом из алюминия;
  • высокие показатели электростатики поливинилхлорида, который активно притягивает к себе микрочастицы пыли;
  • накапливание конденсата из-за герметичности рамы и, вследствие этого, необходимость частого проветривания;
  • большой вес (из-за которого ПВХ-раму допускается устанавливать только на укрепленный парапет).

Промежуточный вид остекления

Данная система состоит из армированных профилей ПВХ, соединенных угловыми элементами, и работает по принципу шкафа-купе. В содержащие внутри арматуру профили раздвижной системы устанавливаются стекла, толщина которых составляет от 4 до 8 мм. Совмещая достоинства двух предыдущихвариантов, промежуточный вариант при этом лишен недостатков «холодного» остекления«. Однако минусом такой конструкции является ее большой вес.

Рама из дерева

Классический способ застекления балкона, используемый издавна. Деревянную раму обрабатывают огнеустойчивым и антиплесневым составом, что повышает ее эксплуатационные характеристики. Благодаря резиновым прокладкам рама плотно без зазоров прилегает к стенам лоджии. Поворотный механизм позволяет без труда проветрить помещение. К достоинствам деревянной рамы относится:

  • экологичность древесины, которая не выделяет в пространство химически вредных веществ;
  • долгий срок службы (до 50 лет) при надлежащем уходе, который заключается в ежегодной покраске\вскрытии лаком и своевременном ремонте;
  • изысканный экодизайн.

Деревянные рамы имеют и свои плюсы, но они дороже алюминиевых

Но, наряду с плюсами, застекление имеет и существенные недостатки:

  • древесина под действием влаги набухает, увеличиваясь в размерах; вследствие этого створки плохо закрываются;
  • высокая цена по сравнению с монтажом алюминиевой рамы;
  • рама с течением времени может изменить свои линейные размеры (усохнуть или покоробиться);
  • установка такой рамы требует определенных профессиональных навыков, новичку справиться с ней сложно.

Безрамное остекление

Для застекления балкона без рам применяют закаленные удароустойчивые стекла толщиной от 7 до 9 мм, которые двигаются на специальных пластиковых шарнирах. Для того, чтобы помыть стекла, их сдвигают в «гармошку». Преимущества данного вида остекления следующие:

  • взломоустойчивость;
  • ветро- и шумоизоляция;
  • простота и удобство пользования (створки открывают и закрывают легким движением руки);
  • красивый дизайн;
  • отсутствие препятствий в виде рамы на пути солнечного света.

Значительные недостатки безрамного застекления делают эту конструкцию неидеальной. Перечислим их:

  • абсолютная прозрачность- это, на первый взгляд, достоинство оборачивается излишней публичностью и невозможностью скрыться от любопытных глаз;
  • негерметичность конструкции, выполняющей роль декоративного заграждения: такая рама не обеспечивает термо- и звукоизоляцию, сквозь нее может проникать влага;
  • невозможность прикрепить антимоскитную сетку делает балкон уязвимым для насекомых;
  • деформация металлических направляющих вследствие температурных скачков.

Особенности балконного застекления с выносом

С целью расширить площадь балкона уровень пола или подоконника можно сместить вперед на отрезок до 35 см. В первом случае к опорной плите приваривается по контуру профиль, обшиваемый снизу листами из металла. Удаляются прежние перила и монтируются новые. По окончанию работ снаружи производится облицовка балкона вагонкой, панелями ПВХ или сайдингом. Для такой перепланировки, повышающей нагрузку на фасад, нужно оформлять разрешение в соответствующих ведомствах.

При выносе по подоконнику уровень пола остается прежним, а площадь на уровне подоконника увеличивается. Окна при помощи кронштейнов выдвигают наружу по направлению к улице либо по бокам. Недостатками такого застекления является риск обрушения балкона из-за несоблюдения технических условий при увеличении его площади.

Таким образом, из всех видов балконного застекления «холодный» вариант с алюминиевой рамой является одним из самых предпочтительных.

Балкон с выносом очень важно делать с соблюдением всех требований техники безопасности

Последовательность работ по монтажу алюминиевой рамы

Рассмотрим подробнее монтаж алюминиевых рам на балконе. Для начала нужно подготовить необходимый для установки инструментарий.

Инструменты

Для работ по холодному остеклению понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • ножовка по металлу;
  • рулетка;
  • дрель;
  • саморезы;
  • шурупы;
  • шуруповерт;
  • щеточный уплотнитель (шлегель);
  • атмосфероустойчивый силиконовый герметик;
  • монтажная пена;
  • шестигранный ключ.

Устройство алюминиевой раздвижной рамы

Балкон остекляют алюминиевым профилем в таком порядке:

  • демонтировать старую раму (при ее наличии);
  • очистить парапет и плиты от мусора и фрагментов обшивки;
  • собрать раму из фрагментов;
  • зафиксировать собранную конструкцию на парапет, используя для этого оцинкованные самонарезные болты и монтажные петли;
  • установить направляющие для створок, для чего замерять протяженность горизонтальных сторон балконного проема, перенести размеры на направляющие и вырезать их
  • отполировать напильником место спила;
  • просверлить в проеме отверстия под саморезы с шагом в 0,3 м. установить с помощью шурупов направляющие. Промежуток между внешним краем рамы и направляющей должен быть не больше 5 см, чтоб рама в зимнее время года не промерзла;
  • установить по контуру створок щеточный уплотнитель;
  • вставить створку в верхнюю направляющую, а затем роликами в нижнюю;
  • завести под монтажные петли стальной козырек, покрытый декоративно-защитным покрытием из полимера;
  • соединить козырек с балконной плитой с помощью саморезов;
  • начертить на полимеризованной стальной полосе отлив. Вырезать его кровельными ножницами;
  • установить отлив снаружи рамы;
  • заделать стыки отлива и козырька атмосфероустойчивым силиконовым герметиком;
  • заполнить углы между профилем рамы, плитами балкона, стенами и парапетом монтажной пеной;
  • смонтировать застекление глухих створок. Для этого установить прижимные планки для плотного стыка рамы со стеклами.

Установка раздвижной рамы из алюминия на балкон является наиболее приемлемым и экономным вариантом остекления балкона. Подробная инструкция поможет выполнить ее монтаж самостоятельно без особых хлопот.

Несмотря на дороговизну, изделия и конструкции из алюминия получили самое широкое применение в строительной сфере. Среди прочего алюминиевые детали довольно часто используется в качестве обрамления светопрозрачных элементов – листов стекла, пластика или поликарбоната. Такая популярность данного материала обусловлена почти полным отсутствием недостатков (кроме, конечно, стоимости) и целым рядом достоинств:

  • Сочетание прочности и небольшого веса
  • Абсолютная устойчивость к коррозии, из чего вытекает отсутствие необходимости в специальном уходе
  • Сравнительно низкая энергоемкость процессов обработки
  • Привлекательный внешний вид

Для фиксации стекла и других листовых материалов из алюминия изготавливают специальный профиль, характерной особенностью которого является наличие паза с соответствующей толщине стекла шириной. Более всего распространен алюминиевый профиль для стекла 4 мм (с 4-миллиметровым пазом). Самые простые из них используются для внутреннего остекления зданий или транспортных средств и имеют П-образную, Н-образную или F-образную форму поперечного сечения.

Каждый из профилей имеет свое назначение:

  • П-профиль применяется в качестве обрамляющей рамки, посредством которой стекло можно зафиксировать в проеме
  • Н-профиль служит промежуточным элементом между двумя соседними листами стекла
  • F-профиль – это рама, к которой можно прикрепить панели различного назначения

Виды оконного профиля


Более сложный вариант — алюминиевый профиль под стекло, применяемый для остекления наружных ограждающих конструкций зданий, балконов или веранд. Это так называемый оконный профиль. Различают две его разновидности:

Теплый профиль

В поперечном сечении такого профиля можно видеть несколько изолированных полых камер, наличие которых позволяет снизить теплопроводность рамы. С этой же целью теплый профиль оснащается теплоизолирующей вставкой из капрона, нейлона, дедерона, диена, пропилена или этилена. Применяют данную разновидность профиля для остекления отапливаемых зданий.

Холодный профиль

Более дешевый вариант оконного профиля, не предусматривающий каких-либо элементов – разделения сечения на несколько камер или вставок – для улучшения теплоизоляционных свойств. Используется для остекления лоджий и балконов, веранд и зданий промышленного назначения.

Производство оконного профиля

Изготовление алюминиевых рам и створок осуществляется методами прямого и обратного прессования.

В качестве основного оборудования при этом выступают газовая печь, в которой осуществляется нагрев алюминиевых заготовок, и пресс-экструдер. Кроме того, линия по производству профиля оснащается пилой для разрезания заготовок и готовых изделий, устройствами подачи и отжиговыми печами.

Применяя разные технологии и легирующие добавки, получают профили нормальной и повышенной прочности.

Если Вы ищите подходящую систему, чтобы создать рабочее место, дверь, перегородку, тогда непременно подойдет , стоимость которого весьма низкая. Еще одним значимым преимуществом считается возможность легко и быстро его монтировать.

Отдельно стоит выделить алюминиевый профиль для витрин, о котором Вы найдете весьма подробную информацию. Начиная от описания материала, его характеристиках и размерах, и заканчивая технологией монтажа.

Монтаж оконного профиля из алюминия

Как правило, алюминиевое окно доставляют заказчику в виде двух отдельных элементов – рамы и стеклопакета. Если же окно поступило в сборе, стеклопакет следует извлечь, после чего необходимо демонтировать створки. Далее приступают к монтажу рамы:

  • Раму устанавливают в проем и добиваются идеального ее положения с помощью пластиковых или деревянных клиньев. Горизонтальность и вертикальность установки проверяют строительным уровнем
  • В соответствии с прилагаемой инструкцией в раме и стене выполняют отверстия для крепежа
  • Посредством дюбель гвоздей фиксируют анкерные пластины. Они имеют по два отверстия: через одно пластина крепится к стене, через второе – к алюминиевой раме
  • Если зазор между рамой и краями проема в стене составляет более 5 мм, следует укрепить дополнительные пластины
  • Зазор между рамой и стеной задувают монтажной пеной и оставляют всю конструкцию на два часа
  • По прошествии двухчасовой паузы извлекают клинья, которые использовались для выравнивания рамы. Образовавшиеся отверстия заполняют монтажной пеной
  • Как только пена высохнет и затвердеет, ее излишек аккуратно срезают ножом
  • Заполненный пеной монтажный шов оклеивается влагостойкой лентой, которая пропускает воздух и водяные пары
  • С наружной стороны к низу рамы посредством саморезов привинчивается отлив, зазоры между ним и рамой также задувают монтажной пеной
  • После высыхания излишки пены срезаются, а шов покрывается герметиком

Напомним, что монтажная пена (вспененный полиуретан) разрушается под действием ультрафиолета, поэтому защита ее от прямого попадания солнечного излучения является обязательной

  • В специальный паз в нижней части рамы с внутренней стороны заводится подоконник. С помощью уровня его необходимо выставить в строго горизонтальное положение. Допускается установка подоконника с незначительным уклоном для отвода случайно попавшей на него воды
  • Швы между подоконником и рамой, а также между подоконником и стеной «задуваются» монтажной пеной (после высыхания ее подрезают и покрывают слоем герметика)
  • После монтажа рамы переходят к установке стеклопакетов в створки окна. Этот процесс начинают с фиксации вставок. Их тип и количество зависит от вида профиля и производителя, поэтому каких-то общих указаний в данном вопросе быть не может. Необходимо руководствоваться инструкцией
  • На вставках устанавливают стеклопакет
  • Стеклопакет фиксируют посредством штапиков, которые забиваются обрезиненным деревянным молотком (киянкой). Отметим, что монтаж стеклопакета – весьма тонкая операция и браться за нее следует только при наличии соответствующего навыка
  • Ручки на створках выставляют в положение «открыто» (чаще всего оно соответствует ее горизонтальному положению)
  • Створка одевается на петлю рамы, расположенную снизу
  • Верхняя петля-уголок заводится в верхнюю петлю оконной рамы
  • Прижимая створку к раме, в специальные отверстия петель вставляют фиксирующий штифт (без прижима створки он может не встать на место), после чего верхняя петля подается вверх до характерного щелчка
  • Завершающий этап: проверка рабочего состояния фурнитуры и тонкая настройка положения створок посредством регулировочных винтов

Видео-инструкция о работе с алюминиевым профилем

Небольшая видео-инструкция поможет Вам разобраться с разновидностями алюминиевого профиля. Специалист расскажет Вам как с ним работать на примере сборки фасада.

Теплица из металлопрофиля, своими руками построенная – самый прочный, экономичный, надежный и популярный вид конструкций для выращивания растений в закрытом грунте. Такие изделия при должном уходе долговечны, не требуют больших вложений в процессе эксплуатации. Но чтобы теплица действительно прослужила много лет и не рухнула при нагрузках, необходимо грамотно подойти к проектированию и строительству.

В статье пойдет речь о том, как сделать теплицу из профиля своими руками, подскажем, как выполнить чертеж, какие размеры целесообразны, какой материал выбрать, как согнуть, чем крепить, какой вид крыши более практичен для постройки.

Теплица из металла – что важно для проектирования

Прежде чем приступить к практическому строительству, необходимо знать, что теплица из металла своими руками может быть построена из нескольких видом металлопрофиля:

  • Круглая металлическая труба диаметром 20-25 мм, для вертикальных стоек каркаса иногда используют профиль диаметром 50 мм, соединяются элементы обычно сваркой через уголки для усиленных конструкций.
  • Профильная квадратная, прямоугольная труба из металла, с ребром 20*20, 20*40, 20*60 мм, толщина стенок 1,5-2 мм, для больших конструкций 3 мм.
  • Алюминиевый профиль – легкий, удобный в монтаже, для строительства лучше использовать анодированные хлысты, соединения выполняются на специальные болты. Хотя стоимость изделия высока, среди огородников востребованы теплицы из алюминиевого профиля и стекла, особенно, если бока выполнены из раздвижных систем, такой конструктив помогает организовать правильное проветривание.
  • В последнее время набирает популярность теплица из профиля для гипсокартона, хлысты недорогие, легко режутся ножницами по металлу, собираются на специальные крепления и саморезы. При грамотном проектировании и соблюдении норм монтажа, сооружения получаются прочные, надежные и очень практичные.

На фото теплица из алюминиевого профиля под стекло, делая проект, не забудьте учесть габариты стеклянного листа

Совет: Чтобы теплица своими руками из профиля изготовленная прослужила долгий период, лучше купить оцинкованные изделия, цена на них дороже чем на обычный металлический, но и появление ржавчины маловероятно, если при строительстве не нарушен защитный слой.

Использование специальных соединений для крепления металлических элементов фактически позволяет соорудить разборный каркас теплицы из профиля своими руками. Такую конструкцию легко можно демонтировать, перенести на другое место и собрать заново.

На видео ниже, подробное видео, как сделать сварную металлическую теплицу, от чертежа до практического воплощения.

Конструктив

Теплица своими руками из профиля построенная может быть отдельно стоящая либо выполненная пристройкой к дому, бане, гаражу. Самостоятельные строения из алюминия и металлического профиля под гипсокартон обычно прямоугольные по основанию, под двускатной крышей. Пристенные конструкции – под односкатной. Кровлю домиком легко собрать из прямого профиля, не требуется никаких специальных приспособлений. Металлоконструкции из круглой и профильной трубы часто делают под арочной крышей.

Металлическая теплица под стекло с открывающейся крышей

Как согнуть металлический профиль для теплицы

Чтобы загнуть профиль нужно профоборудование – трубогиб, приспособление можно сделать самостоятельно, а также в строительных магазинах есть услуга по изготовлению металлических дуг стандартного диаметра. Можно изготовить дуги для теплицы своими руками из профиля для гипсокартона, порезав бортики ножницами. Таким же способом можно сделать арку из профтрубы, надрезав с одной стороны на 2/3 ширины профиля болгаркой, согнуть по шаблону и сварить швы.

Посмотрите видео-инструкцию, как своими руками сделать трубогиб, и как согнуть профиль для теплицы.

Размеры

Размеры теплицы из металлического профиля зависят только от ваших амбиций и величины участка, но при составлении чертежа, важно учитывать габариты укрывного материала. Самый востребованный – поликарбонат, его ширина 2,0 м, длина 6,0 м, поэтому стоевые и поперечники следует размещать так, чтобы края листов попадали в середину профиля.

Для домашнего пользования целесообразно делать теплицы из металлопрофиля размером 6 на 3 м, минимум на 2,8 м, если теплица арочная, при радиусе 1,9 м, аккурат по дуге кладется 6 м лист поликарбоната. Кроме того, металлические трубы и профиль можно купить длиной 3 и 6 м, что получается очень экономично, практически нет отходов. При такой ширине внутри можно организовать грядки по 1,0 м, останется место для удобной дорожки.

Проект арочной конструкции для самостоятельного строительства

Оптимальная высота для арочной теплицы из металлопрофиля – 1,9 м, чтобы увеличить высоту, конструкцию можно установить на фундамент с высоким цоколем. В теплицах с крышами домиком рекомендуется делать прямые стены высотой 1,8-2,1 м до нижнего края ската. От горизонтали по верхним оголовкам до самой высокой точки (конька) еще +0,5-1,2 м. Данное расстояние регламентирует крутизну укоса ската, которая зависит от ветровой и снеговой нагрузок в регионе. Для разных местностей этот показатель 15-45 о.

Односкатное сооружение – идеально для пристройки к дому

Полезно знать: Длину ската можно рассчитать по теореме Пифагора: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, а напротив угла в 30 о лежит катет равный половине гипотенузы.

Фундамент

Для облегченных, временных теплиц и парников из металлического профиля фундамент можно не делать, но не забывайте, от земли металл будет портится. Поэтому площадку следует выровнять, посыпать щебнем, песком, расстелить по периметру полосу рубероида, лучше в 2 слоя. Можно обойтись толстой полиэтиленовой пленкой, но она не дышит, основание может сыреть, покрываться ржавчиной.

Для полноценных металлических теплиц фундамент следует организовать по всем нормам. Оптимально сделать ленту по периметру:

  • залить монолитно-бетонную;
  • установить блоки и скрепить их;
  • выложить из камня, красного кирпича;
  • сделать из бруса 100*100 мм, пропитав его смесью отработки с битумом и обвернув рубероидом;
  • воспользоваться подручными материалами: стеклянные бутылки, напилить пеньков;
  • надежным станет и основание из швеллера.

Ленту лучше делать незаглубленную, сняв только верхний плодородный грунт на 300-500 мм, либо мелкозаглубленную – 700-800 мм. Устраивается фундамент по схеме:

  • слой щебня – 100-200 мм;
  • песчаник – 100-200 мм, трамбуется;
  • застилается рубероид;
  • внутрь траншеи устанавливается армирующий каркас, обычно 2 горизонтальных уровня, по 2 рифленых прута 8-12 мм сечением в каждом, соединены вертикальной арматурой можно гладкой 6-8 мм, узлы крепятся вязальной проволокой.
  • устанавливается опалубка;
  • заливается бетон, штыкуется, выравнивается горизонталь;
  • через 2-4 недели щиты снимаются, делается вертикальная гидроизоляция битумом, рубероидом, проводится обратная засыпка грунта.

Высота ленты обязательно должна быть больше ее ширины, высокое основание на 100-300 мм над уровнем земли убережет металл от коррозии

Для болотистых и очень неровных местностей выходом станет свайное основание, его забивают или ввинчивают в грунт, обычно ниже уровня промерзания почвы. Для облегченных теплиц их металлического профиля допустим простой вариант: нарезать из стального уголка 50*50 мм полосы по 700-1000 мм и забить в грунт, но это решение не подходит для рыхлой почвы.

Если на участке сыро, теплицы металлические целесообразно установить на столбчатый фундамент. Выкапываются ямы, делается подушка, формируются столбы из рубероида, внутрь устанавливается арматура и заливается бетоном. Можно сделать столбы из металлической, асбестовой труб, выложить из кирпича, камней. Для бюджетных, незаглубленных столбов на подушку кладется рубероид и сверху обычный блок, плоский камень, для маленьких теплиц подойдут кирпичи.

Фундамент из бруса под металлокаркас

Теплица из профиля для гипсокартона своими руками – инструкция по изготовлению

Проект металлической теплицы рекомендуется взять готовый, типовой, в нем рассчитана эргономика, размеры, нагрузки. Для простых сооружений самостоятельный чертеж не составит труда. Далее предложим поэтапную инструкцию, как делается теплица из алюминиевого профиля своими руками, но в данной конструкции допустимо использовать и стальной профиль.

Чертеж теплицы из профиля для гипсокартона, для усиленных конструкций рекомендуется вместо диагоналей установить поперечники с шагом 50 см

Изучив чертеж понятно, что вся теплица состоит из нескольких узлов:

  • торец с укосами для крыши с дверью;
  • глухой торец с укосами под крышу;
  • боковые стены – прямоугольники, состоящие из вертикальных стоевых и поперечников для жесткости;
  • торцы стянуты между собой длинным поперечным металлическим профилем – конек;
  • 2 поперечника на середину скатов, между ними перпендикулярно устанавливаются ребра — стропила;
  • обшиваем каркас поликарбонатом, пленкой.
Совет: Скаты крыши по сути представляют собой прямоугольники, их лучше собрать на земле, поднять, закрепить на коньке и верхней обвязке.

Сборка

По предложенному алгоритму собираем элементы из металлического п-образного профиля для гипсокартона, соединяем детали крабом, как на фото ниже.

Как выполнить соединение металлического профиля

Нарезаем профиль в размер, согласно чертежу, на ровной площадке собираем торцы.

Между вертикальными стойками расстояние 900-100мм, но не более 1200 мм

Устанавливаем торцевые узлы на фундамент, проверяем геометрию, крепим на уголки и длинные саморезы. По такой же схеме изготавливаем бока, крышу, устанавливаем по месту, делаем соединение.

Как правильно соединять перпендикулярные детали из металлического профиля

Проверяем металлическую конструкцию на прочность, при необходимости внутри укрепляем диагональными вставками либо добавляем поперечников.

Конструкция теплицы из поликарбоната на металлическом каркасе укрепляется дополнительными поперечными деталями

Осталось обшить металлическую конструкцию укрывным материалом. Такая теплица из оцинкованного профиля с поликарбонатом прослужит более 10 лет, без дополнительных вложений. Так же предлагаем посмотреть, как сделать арочную пленочную теплицу из металлического профиля для гипсокартона своими руками, на видео поэтапный процесс.

Одной из наиболее востребованных на сегодняшний день альтернатив распространенному металлопластиковому остеклению являются алюминиевые лоджии. Остекление лоджий с использованием алюминиевого профиля хоть и проигрывает по показателям энергосбережения, но все же является достаточно эффективным.

Преимуществам, которыми обладают лоджии алюминиевые, их недостаткам и особенностям монтажа таких конструкций и посвящена данная статья.

Алюминиевое или «холодное» остекление

Преимущества алюминиевого остекления

Остекление лоджий алюминиевым профилем очень часто называют «холодным» остеклением, и это название вполне оправдано .

И действительно, если вам нужна лоджия, температура на которой незначительно отличается или равна температуре в жилом помещении, то от придется отказаться.

Обратите внимание!

На современном рынке представлен также «теплый» алюминий – с полимерными теплоизоляционными вставками.

Установка алюминиевых лоджий из «теплого» профиля обойдется вам существенно дороже – но и тепло на такой лоджии вы сохраните!

В то же время алюминиевое остекление лоджий обладает внушительным перечнем преимуществ перед деревянным или пластиковым:

  • Большинство алюминиевых систем выпускаются в форме раздвижных конструкций: открывающиеся створки сдвигаются вдоль рамы по специальным направляющим.
    Раздвижное алюминиевое остекление лоджии, таким образом, существенно экономит и без того дефицитное пространство в этом помещении.
  • Следующее преимущество, которое обеспечивает алюминиевая лоджия – это малый вес остекления. Благодаря этому остеклить с помощью алюминиевых конструкций можно практически любую лоджию, при этом нет необходимости дополнительно усиливать бетонные части.
  • Если вы хотите оборудовать лоджию цветным алюминиевым профилем — остекление лоджий с использованием «холодной» технологии является оптимальным. Все дело в том, что большинство производителей алюминиевых окон предоставляют услугу покраски алюминия порошковыми красителями практически в любой цвет. Это позволит вам органично «вписать» остекление практически в любую дизайнерскую схему.

Недостатки конструкций из алюминия

Впрочем, наряду с преимуществами остекление лоджий алюминием скрывает в себе ряд недостатков:

  • Низкий коэффициент теплосбережения конструкций из алюминия (за исключением достаточно дорогого «теплого» профиля с терморазрывом) приводит к тому, что на такой лоджии будет достаточно холодно.
  • В сильные морозы металлические части алюминиевых раздвижных систем, которые используются для подвержены обледенению.
    Естественно, это приводит к тому, что без удаления льда окно на лоджии вы открыть не сможете.

Промерзание «раздвижки»

  • Ну, и наконец – алюминиевые конструкции недостаточно герметичны, что пагубно сказывается на шумоизоляции. Впрочем, для лоджий это не так критично, так как окончательным шумоизолирующим барьером в этом случае служит все-таки балконная дверь.

Впрочем, несмотря на эти недостатки, установка лоджий алюминиевых все же является довольно популярной. И если вам подходят характеристики такого вида остекления, то ниже мы расскажем, как выполнить такое остекление.

Остекляем балкон алюминием

Подготовительные работы

Как и любой другой вид остекления, остекление лоджий с применением конструкций из алюминиевого профиля требует выполнения определенных подготовительных работ.

И во многом именно от качества выполнения этого этапа зависит итоговый результат.

Так что даже к работам, которые с остеклением непосредственно не связаны, нужно подходить ответственно:

Обратите внимание!

Чтобы при демонтаже деревянных рам не повредить основание или бетонное ограждение лоджии усилие следует прилагать в плоскости окна, а не перпендикулярно ей.

Так крепежные элементы (а чаще всего это гвозди) легко выйдут из бетона.

  • С перил лоджии удаляем осколки бетона, оставшиеся после демонтажа фрагменты рам, детали крепежа.
  • При необходимости – выполняем ремонт ограждения лоджии. В этом случае работы по остеклению нужно отложить как минимум на сутки – до застывания раствора.
  • Также для обеспечения более надежной установки рам и создания теплоизоляционной прокладки между алюминиевыми рамами и бетоном можно на перила лоджии закрепить деревянный брус 50х50 мм.

После того как лоджия подготовлена и проем для остекления выровнен, можно приступать непосредственно к остеклению .

Желательно, чтобы к этому моменту алюминиевые оконные конструкции, изготовленные по размерам вашей лоджии, были доставлены в вашу квартиру.

Ниже мы расскажем, как застеклить лоджию алюминием не привлекая сторонних мастеров.

Монтаж конструкций из алюминиевого профиля на лоджию

Перед тем как установить приобретенные конструкции нужно сделать несколько простых операций.

Они облегчат нам работу в дальнейшем, и наша лоджия алюминиевая будет установлена быстро и качественно!

  • Открывающиеся элементы алюминиевых конструкций снимаем, чтобы облегчить манипуляции с рамами.
  • Из «глухих» частей удаляем остекление – так мы его не повредим при монтаже.
  • Крепим на рамы пластины для монтажа. Шаг закрепления конструкций из алюминиевого профиля составляет минимум 700 мм. Монтажные пластины крепятся к профилю саморезами по металлу.

Подготовленную таким образом конструкцию поднимаем (здесь нам понадобится вторая пара рук, так что желательно участие помощника), и устанавливаем в проем лоджии.

Затем:

  • С помощью клиньев выравниваем раму по вертикали, горизонтали и плоскости.
  • Затем крепим монтажные пластины к стенам и потолку с помощью дюбелей – их мы забиваем в предварительно просверленные в бетоне отверстия.

Закрытие лоджии стеклом – это возможность получить дополнительное жилое помещение. А если воспользоваться алюминиевым профилем - это преображение без кардинального изменения помещения. Для тех, кто хочет дешево, но красиво застеклить лоджию, такое вариант подойдет как нельзя лучше.

Что дает лоджии профиль из алюминия

Остекление – это:

  • разнообразная цветовая гамма,
  • красивый внешний вид,
  • надежная защита от шума, пыли и погодных условий,
  • легкость конструкций,
  • бесшумность и плавность хода,
  • различные варианты исполнения,
  • дополнительная звукоизоляция,
  • использование лоджии весь год,
  • пожаробезопасность,
  • исключение попадания мусора от соседей с верхних этажей,
  • защита от взлома с помощью установки специального стекла и замков в ручках,
  • легкий ход жалюзи или штор,
  • дополнительное помещение для работы и отдыха.

Открывание раздвижных систем

Прямая часть конструкции может состоять из нескольких блоков, которые в зависимости от вашего пожелания могут складываться типа дверей купе или открываться внутрь помещения.

Функциональность

Они хорошо пропускают свет и прекрасно защищают от атмосферных осадков. Такой способ не забирает лишнего пространства, что важно для тех, кто хочет использовать лоджию не только для отдыха. Но и как вспомогательное помещение для различных нужд. Например, ранней весной температура воздуха будет уже достаточно высокой для того, чтобы вынести туда ящики с рассадой для дачи и комнатные цветы. Летом можно выращивать небольшой огород: огурцы, томаты, зелень.

Рассада на подоконнике

Помидоры и огурцы на лоджии

Существует два варианта: распашной и раздвижной. Распашное остекление более привычно, но и конструктивно сложнее, поэтому оно всегда дороже раздвижного.

Застекление с использованием алюминиевого профиля прочнее деревянного в семь раз и в 2,3 раза – чем из ПВХ. Он пожаробезопасный, он не скручивается, не трескается, не окисляется.

Для него применяется «холодные» рамы. Для этого берется профиль без применения изолирующих прокладок в местах соединений створок и одинарное стекло. Такой вид носит название «холодного алюминия», который устанавливается в тех случаях, когда необходима только защита от атмосферных явлений: осадков, ветра, а теплоизоляция не требуется.

Применение на лоджии раздвижных створок зрительно увеличивает площадь помещения, создает впечатление простора, что благоприятно отражается не только на освещенности самой лоджии, но и примыкающей к ней комнате.

Раздвижные створки дают простор

Они не требуют окраски, что является очень важным моментом при эксплуатации помещения. Алюминий в разы долговечней дерева. Он не боится кислотных дождей, перепадов температур, а современные технологии обеспечивают высокие шумопоглощающие свойства.

В стандартном исполнении профиль выпускается белого цвета. Краска, в виде порошковой эмали, наносится в заводских условиях. На самом деле предусмотрена окраска профиля в любой из 300 цветов. По желанию заказчика краска может наноситься с одной стороны, с двух сторон или окрашивать каждую сторону в свой цвет.

В зависимости от вашего желания можно заказывать любую комбинацию открывания створок. При раздвижном способе открывания, количество створок будет варьироваться от двух до восьми. Специальные замки-защелки обеспечивают такое закрывание створок, при котором невозможно попасть внутрь помещения. Всевозможные варианты предусматривают его соединение под разными углами. По всему периметру профиля, для улучшения шумоизоляции и более плотного примыкания стекла, используются различные силиконовые, резиновые и ворсовые уплотнители.

http://www.youtube.com/watch?v=nXMLMhRCd14 Video can"t be loaded: Монтаж лоджии алюминий проведал (http://www.youtube.com/watch?v=nXMLMhRCd14)

Движение створок по направляющим обеспечивается установкой в скрытый технический паз специальных роликов. Бесшумное и мягкое качение створок происходит с помощью шарикоподшипников.

Сегодня на рынке строительных материалов широкое применение нашли два вида алюминиевого профиля: Krauss и Provedal. Рассмотрим каждое из них.

Профили Krauss. Конструктивные особенности

Алюминиевые профили Krauss

Алюминиевые профили Krauss

Алюминиевые профили Krauss оснащены резиновыми уплотнителями, благодаря которым стекло надежно закрепляется в створке. Еще одна особенность – наличие фетровых наполнителей, которые проходят по всему периметру профиля. Такой способ уплотнения защищает лоджию от грязи, пыли т влаги.

Рамы Krauss имеют интересный дизайн и прекрасную светопрозрачность. Их конструкция такова, что они хорошо защищают от холода и сохраняют естественную вентиляцию.

Из всего многообразия профилей лучше всех зарекомендовали себя конструкции на основе профиля С-640. Он позволяет застеклить лоджии самой сложной конструкции.

В типовых жилых комплексах используются конструкции серии Р-400. Створки этой серии выполняются в разных вариантах: глухие, неподвижные, распашные. Чаще всего используется чередование глухих и распашных секций. Глухие окна стоят дешевле, чем распашные и ухаживать за ними проще.

Системы С-640 и Р-400 относятся к «холодному» застеклению и конструкция выполняется в одно стекло.

Остекление лоджий профилем Provedal

Профильная система Provedal пришла в Россию от испанских производителей, которые проектируют алюминиевые профили уже более 20 лет.

Система подходит для лоджий всех типов и размеров. При желании можно выбрать любой оттенок окраски профиля. В том числе и под «дерево». Дополнительно возможна тонировка стекол.

Профильная система Provedal под дерево

Профиль Provedal выполняется и в «холодном», и в «теплом» вариантах. «Холодный» профиль практически ничем не отличается от системы Krauss и существует в трех видах: С-640, С-643 и Р-400.

Для теплого варианта используется конструкция с термовставкой. Теплая система выбирается в том случае, если вы планируете использовать лоджию и в зимний период. В этом случае в помещении можно будет создать небольшой зимний сад или оранжерею. Если ваша мечта состоит в том, чтобы объединить комнату с лоджией, сделав единый комплекс. Утепление становится необходимым. Данный вариант применяется и в том случае. Если по техническим причинам нет возможности использовать для подобных работ рамы ПВХ. Вполне вероятно, что алюминиевая лоджия станет лучшим решением и сточки зрения дизайна. Не забудьте установить полки . Ведь на них можно разместить много разных вещей.

Статьи по теме: